Дек06

Піч своїми руками

Протягом декількох сторіч у всіх країнах Європи вогнище містився, як колись, на підлозі в центрі кімнати, а дим виходив через отвір у даху. Про винахід димоходу в Англії існує розповідь, нібито в період завоювання Англії норманами (в 1066 р.) багато битви відбувалися на дахах фортець, і дим, що виходив з отвору дахів, заважав битися солдатам.

Тоді-то і здогадалися перенести вогнище з центру підлоги до зовнішньої стіни, а дим відводити по трубі, вправленої в цю стіну. Так був винайдений димар. Первісна піч була «весь будинок»: підлога була вогнищем, а дах з отвором-димарем. Ми в праві сказати, що був час, коли люди жили в грубці. У такій грубці людина стала смажити і варити. Стародавні єгиптяни, греки, навіть, мабуть, і римляни не вміли добре опалювати свої будинки. У стародавніх народів, культуру яких ми сприйняли, була досить примітивна піч: багаття на підлозі (вогнище) і отвір у даху. Однією із складових частин давньо-римського будинку був так званий «атрій», по-російськи — «чорне місце» («Атер» — чорний), тобто закоптелий від диму вогнища місце. Щоб досягти кращого ефекту, розпаленому цієї переносний печі давали спершу прогоріти поза домом і вносили потім в кімнату.

Піч своїми руками

Римляни є винахідниками також «центральних бань» — гарячих приміщень для миття з центральним опаленням. У Римі «терми» відповідали нашим клубам: тут були зали для філософських бесід, картинні галереї, бібліотека, кімнати для ігор і фізичних вправ і, нарешті, гарячі лазні. Римські лазні чудові тим, що топка перебувала у них внизу і за допомогою труб різні кімнати гарячим повітрям нагрівалися до різної температури. Крім опалення лазень, гарна грубка потрібна була стародавнім римлянам ще тому, що в епоху розквіту римської імперії римляни зробилися любителями смачно поїсти.

Протягом декількох сторіч у всіх країнах Європи вогнище містився, як колись, на підлозі в центрі кімнати, а дим виходив через отвір у даху. Про винахід димоходу в Англії існує розповідь, нібито в період завоювання Англії норманами (в 1066 р.) багато битви відбувалися на дахах фортець, і дим, що виходив з отвору дахів, заважав битися солдатам. Тоді-то і здогадалися перенести вогнище з центру підлоги до зовнішньої стіни, а дим відводити по трубі, вправленої в цю стіну. Так, ніби то, був винайдений димар.

Різноманітність печей

На початку буде зовсім незайвим розповісти про класифікацію печей. В першу чергу слід розділити цегляні та металеві печі. Ми будемо говорити тільки цегляних. Металеві печі може бути і гарні в деяких випадках, але якщо мова йде про будівництво житла, то орієнтуватися на них не слід. В першу чергу тому, що таке опалення шкідливо для здоров'я. За існуючими гігієнічним нормам температура поверхні нагрівальних приладів не повинна перевищувати 70 ° С.

Справа в тому, що при більш високих температурах відбувається пригорання пилу, що міститься в повітрі, з виділенням шкідливих речовин. Напевно, багатьом доводилося відчувати в приміщеннях з буржуйками запах «горілого металу», або, принаймні, чути вислів «піч випалює кисень». Цей самий неприємний запах і є продукти сухої перегонки пилу. Зараз чомусь про це забули, хоча ще в кінці 19-початку 20 століття це питання було з'ясовано. Тоді, як і зараз, в моду стали входити заморські металеві грубки. Красиве лиття, нікельовані ручки, витончені ніжки … Давайте більш прислухатися до вітчизняного досвіду, адже саме в нашій країні найбагатші традиції пічного справи.

Отже, цегляні печі бувають:

Опалювальні. Вони призначені тільки для опалення приміщень. До них, зокрема, відноситься і вищезгадана «голландка». У сформованим лексиконі пічників, «голландка» — це невелика прямокутна опалювальна піч. Сама назва з'явилася в 17 столітті, коли печі облицьовувалися кахлями, а останні завозилися з Голландії.

Опалювально-варильні печі призначені як для опалення, так і для приготування їжі. Якщо піч має плиту і духова шафа, то її часто називають «шведкою». Етимологія терміну точно не відома. Існує думка, що при Петрові I полонені шведи влаштували мануфактуру з виробництва кахлів, звідси й назва. Російські або духові печі в принципі вони теж відносяться до опалювально-варильних, але по безлічі своїх можливостей це воістину унікальний апарат.

Банні печі

Банні печі. Справжня банная піч для російської (так сказати класичної) парної повинна створювати температуру в парильні 60-80 ° С. Камені повинні знаходитися всередині печі, за дверкою, і розжаряться червоності. Для цього їх нагрівання повинен бути прямим (тобто полум'я проходить через камені). Банна піч працює в умовах підвищених теплових навантажень, тому являє собою складне і дороге виріб.

Каміни. Камін зараз дуже популярний. Деякі майстри займаються тільки камінами. Так що майстри, цілі фірми і творчі колективи.

Є ще печі спеціального призначення, а так само конструкції, що поєднують перераховані вище типи, наприклад, піч з каміном. Якщо ми звернемося до сільського побуту, то піч як була предметом необхідності, так і залишилася. Також і на дачах небагатих городян вона не змінила своїх функцій. Але останнім часом з'явилися такі поняття як котедж або елітне житло.

Опалення в такому житлі по більшій частині центральне. Так що піч (камін) більш є предметом дизайну інтер'єру та висловлює ідею сімейного вогнища. Це, звичайно, висуває особливі вимоги до її зовнішнього вигляду. Найчастіше якість обробки важливіше теплотехнічних характеристик. Сучасний ринок представляє неймовірні можливості для цього, одні тільки керамічні плитки чого варті: гладкі, рельєфні, під дикий камінь, різних забарвлень. До деяких інтер'єрам дуже підходять печі одягнені кахлями. Але це товар штучний, і тому досить дорогий.

Модні тенденції в пічному справі

У першу чергу змінився, звичайно, зовнішній вигляд печей. У зв'язку з появою нових оздоблювальних матеріалів і різноманітного (у тому числі фасонного) цегли покращилася якість обробки. Якщо раніше стандартом була обробка «під штукатурку», то сьогоднішній стандарт — «під розшивку». Одержали широке поширення інструменти для обробки каменю, алмазний інструмент, дозволяють робити дуже цікаві речі, наприклад гарні цегляні арки. Широко представлена фурнітура для печей фінського виробництва, правда, вона приблизно раз в 20 дорожче вітчизняної, але зате якість лиття вище.

Змінився і підхід до конструювання печей. Раніше будувалися печі в основному канальних систем, зараз же все більше майстрів віддають перевагу безканальної (Колпаковим) конструкціям. Багато з'явилося печей, суміщених з камінами, а також печей-камінів. Тут необхідно пояснити: піч з каміном — це камін вбудований або прибудований до печі. У такій конструкції дві топки — пічна і, власне, камін. Бажано, щоб бічні і задня стінки каміна нагрівалися при топці печі — це збільшить тепловіддачу пристрою.

Піч-камін має одну топку з топкової дверкой збільшеного розміру (наприклад, 50 x 50 см), зазвичай фінського виробництва зі склом. Система засувок дозволяє направляти гази або в систему димооборотов, або прямо в трубу. У режимі печі топкова дверцята зачинені, а дим направляється в канали печі. Якщо ви хочете помилуватися відкритим вогнем, то відкриваєте засувку прямого ходу і топкові дверцята. Піч працює як камін. До достоїнств такої схеми можна віднести можливість виготовлення невеликого за розміром вироби.

Піч своїми руками

Важливе початок

Кладка печі — дуже складна справа. Тому перш ніж складати піч у власному будинку, допоможіть скласти піч сусідові. На практиці навчитеся. Для кладки печей потрібно червона цегла, нормально обпалений. При простукуванні він видає чистий металевий звук, добре колеться, теше, при падінні не розсипається, а розколюється на великі шматки. Перепалений цегла — темний, покритий склоподібної плівкою. Недопалену цегла — блідо-рожевий, при простукуванні видає глухуватий звук, а при падінні розсипається на дрібні шматочки. На будівельних ринках Москви і Підмосков'я вам легко можуть продати пічної цегла, який, насправді, таким не є.

І не вірте тим «пічника», які запропонують вам скласти піч «з расшівочкой» швів. Шов в кладці печей повинен бути як можна тонше, близько 5 мм. А на такому шві зробити розшивання шириною в 1 сантиметр можливо тільки шляхом стесуванню граней у цегли вручну. Навряд чи «пічник з вулиці» буде це робити. І не дозволяйте для кладки вашої печі або каміна використовувати глину, викопану в кінці вашої земельної ділянки. Зараз мелену глину, можливо, купити мало не на будь-якому ринку. Але, на жаль, у різної глини різна і жирність, а співвідношення пісок / глина для розчину може визначити тільки фахівець. Футеровку топливников і перекриттів над ними при топці антрацитом виконують з вогнетривкої (шамотного) цегли, при топці бурим вугіллям — з тугоплавкого цегли.

Не допускається кладка печей і димарів з силікатної цегли; його можна застосовувати тільки для кладки частини труби, розташованої над дахом.

Кладку печі необхідно вести з тонкими і повними швами. Товщина швів кладки з червоної цегли не повинна перевищувати 5 мм, а при кладці з вогнетривкої цегли — 3 мм. Необхідно, щоб всі вертикальні шви кожного горизонтального ряду кладки особливо в кутах печі перекривалися цеглою вищерозміщеного ряду. Перев'язка повинна бути в половину, а в окремих випадках — у чверть цегли. Як виняток вертикальний шов можна залишати не перекритим лише на висоті двох рядів кладки. Особливу увагу слід звертати на ретельну перев'язку вертикальних швів при влаштуванні протипожежних переділок. Склепіння кладуть по заздалегідь заготовленої опалубки без наскрізних кільцевих швів. Товщина швів кладки склепіння — не більше 3 мм.

Кладку з вогнетривкої та тугоплавкого цегли не слід перев'язувати з кладкою з звичайного (червоного) цегли внаслідок різниці їх коефіцієнтів розширення. Не слід змащувати глино-піщаним розчином внутрішні поверхні топливника, димоходів і камер для нагрівання повітря. Внутрішні поверхні димоходів печі і каналів димових труб необхідно швабри мокрою кистю або ганчіркою через кожні п'ять-шість рядів кладки, щоб на стінах не залишався глино-піщаний розчин.

Колосники встановлюються так, щоб зазори були паралельні осі топливника, причому між колосниками і цегляною кладкою передбачають зазор в 5-10 мм (в залежності від довжини колосники). При топці вугіллям і наявності герметично закриваються топкової і поддувальной дверцят необхідно в усіх в'юшках і засувках печі робити отвори діаметром 10-15 мм (щоб уникнути проникнення газів з печі в приміщення при передчасному закритті труби). У цьому випадку допускається встановлення однієї засувки.

Піч своїми руками

Куди поставити піч?

Відповідь на це питання залежить від того, чи збираєтеся ви опалювати (якщо піч опалювальна) одну або декілька кімнат. Якщо піч обігріває одну і навіть дві кімнати, її задня (або бічна) стінка відстоїть від стіни приміщення. Цей проміжок необхідний для того, щоб всі поверхні печі могли віддавати тепло повітрю. Ширина проміжку повинна бути не менше 15 см. Ну, і більш ніж на два метри теж відсувати піч від стіни нерозумно, якщо димохід в стіні — занадто довга вийде газова перемичка. Взагалі спочатку потрібно вибрати місце установки труби, якщо вона стоїть на власному фундаменті, або місце виходу труби через перекриття. Крім того, зрозуміло, що піч краще ставити в кутку кімнати — не так заважає, але не дуже далеко від дверей, щоб не тягати дрова чи інше паливо через всю кімнату. Має сенс ставити піч так, щоб топка виходила в сіни, на веранду, у коридор і т.д. — В кімнаті і чистіше, і просторіше.

Термінологія

Ми вже знаємо, що будь-яка піч складається з топки, пристрої для відбору тепла (димаря) і труби. Топка. Це, безумовно, серце печі. Вона являє собою камеру, де згоряє паливо. Дно цієї камери (під) має отвір, закрите прутами-колосниками (звичайно з чавуну). Колосники, вірніше щілини (або просвіти) між ними, потрібні для того, щоб:

• свіже повітря міг надходити до місця горіння;

• зола могла зсипатиметься з топки вниз.

Для завантаження дров, вугілля або іншого палива служить топкова дверцята в передній або бічній стінці печі. Замикають обсяг топки стінки і склепіння. Камера під топкою називається піддувала. Як зрозуміло з назви, вона потрібна для піддування повітря в топку (через колосники). Крім того, піддавали служить зольника. Зола, що утворюється при горінні палива, через колосники потрапляє на дно піддувала, звідки її можна видалити через поддувальную дверцята. Як вже було сказано, для горіння палива необхідна тяга, тобто постійний приплив свіжого повітря і відтік диму. Цей рух забезпечується завдяки тому, що гаряче повітря, як відомо, легше холодного і тому сам піднімається вгору.

Самотяга — це чудова властивість печі. Завдяки їй, не потрібен насос або вентилятор, щоб подавати в зону горіння кисень (повітря) і видаляти продукти згоряння палива. Тяга забезпечується висотою труби: чим вище труба, тим сильніше тяга. Чому так виходить? Уявіть собі, що замість дверцята піддувала встановлена гнучка плівка. Зсередини на неї тисне стовп гарячого повітря, висотою до верхнього зрізу труби. Щільність повітря залежить від температури. При кімнатній температурі кубометр повітря важить 1,2 кг. Від зони горіння до виходу з труби температура падає від 600 до 110-120 ° С. Якщо взяти середню температуру гарячого повітря за 140 ° С, то його кубометр важить приблизно 1,1 кг (насправді — ще менше).

Якщо внутрішній об'єм димової труби і печі дорівнює одному кубометру, то на нашу гнучку перегородку зсередини тисне гаряче повітря з силою 1,1 кг, а зовні, з кімнати, — холодний з силою 1,2 кг. Різниця становить 0,1 кг. Це і є той тиск, який жене з кімнати повітря в піч і забезпечує самотягу.

При згорянні 1 кг палива реальна піч споживає до 10 м3 повітря. Це, до речі, забезпечує відмінну вентиляцію приміщення. Слід пам'ятати, що зазвичай піч сконструйована так, щоб, коли вона прогріється і встановиться робочий режим, забезпечити найкращі параметри: хороша тяга, повне згоряння палива, економічна робота печі (ефективне використання тепла).

Однак на початку роботи печі, при розтоплення, піч може працювати неефективно: тяга погана, так як димові канали заповнені холодної повітряної масою; може статися перекидання газового струменя; дим валить з печі в кімнату. Вимоги до пристрою каналів печі при розпалюванні і при сталому режимі суперечать певною мірою один одному. Про це треба пам'ятати, вибираючи тип печі. Проблема вирішується або спеціальним пристроєм печі, або додатковими засувками, які дозволяють при розпалюванні направляти рух диму іншим шляхом, що забезпечує швидке встановлення тяги; коли піч прогріється, засувки переводять у положення, що забезпечує найкращу роботу печі в робочому режимі. Для виходу диму в топковій камері, склепінні або стінці є хайло (або прогар), яке веде в ту частину печі, де накопичується тепло. Хоча, звичайно, стінки печі теж його накопичують і потім повільно отдают.Конструкція топки залежить від виду палива.

Димохід. Інакше його називають димооборот. Коли димооборот не є частиною печі, він називається тепловим щитком. У будь-якому випадку димооборот це система каналів всередині цегляної кладки. Проходячи по цих каналах, дим нагріває їх. Конструкція димоходу залежить і від того, скільки тепла приносить із собою дим, і від того, яку його частину треба поглинути, перш ніж воно «вилетить у трубу» (взагалі-то, лапки тут не потрібні). Найпростіший (малооборотних) димар — з двома поворотами: ділянку прямого ходу, зворотного, і знову прямого, який по суті вже труба). Поворот з підйомного каналу в опускний називають перевалом, з опускного в підйомний — подверткой. Для збільшення поверхні теплос'ема опускний ділянка може складатися з декількох паралельних каналів. Більш складний димар — з багатьма поворотами (багатооборотні). Димар дуже важливий елемент печі. Хороший димохід повинен володіти:

• необхідної нагрівається поверхнею. Якщо вона мала, ви будете опалювати вулицю, а не приміщення; якщо велика-занадто холодний дим буде виділяти конденсат (чорну рідину з неприємним запахом, що руйнує кладку труби та димоходу).

• оптимальним поперечним перерізом каналів. Якщо воно велике, то швидкість диму мала, а значить, знадобиться надто велика поверхня димоходу, щоб встигнути забрати в диму тепло. Якщо перетин мало, зменшиться тяга і дим не буде весь уноситься в трубу, а кисню не вистачить для підтримування горіння, так що вам дістанеться мало тепла, але в надлишку диму і чадного газу. Та й сажа буде швидко накопичуватися в димарі.

• по можливості згладженими і стесаними гострими крайками на поворотах (до речі, повороти, тобто перевали і подверткі повинні мати переріз площею в 2 рази більше перетину основного каналу); гладкою поверхнею кладки — як за рахунок застосування добірного цегли з поверхнею без тріщин, так і за рахунок ретельної, без уступів, кладки і акуратно запрасована швів (особливо це відноситься до верхньої частини, перекриші горизонтальних ділянок — адже саме по верхній частині перерізу каналу ковзає дим, і будь-які нерівності, патьоки розчину, тріщини призводять до скупчення сажі);

• герметичністю (відсутністю щілин);

• конструкцією, що забезпечує зручність чищення сажі і регулювання тяги (дверцята, звані чистками, і засувки або в'юшки).

Поради

Паливник для дров слід укладати шаром 30-35 см. Повітря надходить через поддувальную дверку, проходячи через колосникові грати. По мірі згорання палива шар утворилися вугілля перекриває отвори колосникових грат, і надходження повітря до кінця топки скорочується. Таким чином, правильний вибір конструкції топливника, його скосів і колосникових грат повинен сприяти оптимальному надходженню повітря на горіння в процесі всієї топки. Для займання дерева температура повинна бути приблизно 300 ° С.

Паливник для торфу з високою вологістю (понад 25%) колосникові грати рекомендується влаштовувати з двох частин, одна з яких похила. Похила частина забезпечує попереднє підсушування торфу в паливника, а на горизонтальній частині тим часом буде відбуватися горіння. Прозоров колосникових грат для торфу повинні бути не більше 8-10 мм, щоб незгорілі частки не провалювалися крізь неї.

Паливник для вугілля. Горіння вугілля супроводжується великим виділенням енергії і більш високою температурою, ніж при горінні дров (900-1200 ° С замість 800-900 ° С), крім того необхідний підвищений (приблизно на 70%) витрата повітря. Температура для займання вугілля перевищує 600 ° С. Висота колосникових грат не менше 40 мм, щоб уникнути її деформації. Товщина шару палива повинна становити 90-200 мм для підтримки високої температури розпечених вугіль і забезпечення стабільного горіння. Щоб вугілля не випадали з топливника, колосникову грати розміщують нижче його дверці не менш ніж на 2 ряди кладки.

Пічна оздоблення

Для зовнішньої обробки печей застосовують футляри з листової сталі, облицювання кахлями, штукатурку або затірку поверхні печі з розшивкою швів. У печах, укладених в сталеві футляри, цегляна кладка повинна щільно стикатися з внутрішньою поверхнею футляра, при цьому шви між кладкою і футляром можна заливати глино-піщаним розчином. Для збереження правильної форми футляра потрібно уникати випирання окремих частин кладки, а також: футляр для прямокутної печі виготовляти з покрівельного сталевого листа вагою не менше 5 кг, для круглої печі — не менше 4 кг. З'єднувати листи за допомогою жорстких фальців з посиленням зсередини смуговий сталлю. Кріпити до внутрішньої поверхні футляра клямери з пачечной сталі з обробленням їх кінців в кладку. Посилювати футляр з внутрішньої сторони ребрами жорсткості з смугової сталі. Застосовувати для виготовлення футляра гофровану сталь; вертикальні шви ланки футляра («бурака») потрібно з'єднувати плоским фальцом; зовні футляр покривати пічним лаком.

Облицювання печі кахлями ведуть одночасно з цегляною кладкою. Заготовлені для облицювання глазуровані кахлі сортують за відтінкам глазурі; для кожного дзеркала підбирають глазур одного відтінку або з поступовим, малопомітним переходом. До установки на місце кахлі слід пригнати: для цього злегка зрубують їх нерівні кромки, спилюють за шаблоном і відшліфовують точильним каменем. У кожному ряду установку починають з кутових кахлів. При установці кахлі під РУМП знизу підкладають густий розчин, а на нижню крайку наносять тонкий і більш рідкий шар. Після кутових встановлюють проміжні (стінні) кахлі з прокладкою розчину тільки під низ румпи.

Вертикальні шви, утворені бічними кромками, розчином не заповнюють; кахлі кладуть насухо впритул один до одного і вже на місці зміцнюють розчином, яким заповнюють проміжок між РУМП встановлюваного і встановленого кахлів; в кожен кахель вставляють рівний його довжині штир з дроту діаметром 4-5 мм із загнутим верхнім кінцем; верхній і нижній кінці штирів пов'язують дротом, яку скручують цвяхом і закладають в кладку.

Румпи кахлів заповнюють сумішшю з розчину і цегляного щебеню. Після просушування печі шви між кахлями розшивають крейдою, розчиненому в яєчному білку. Обштукатурюють піч тільки після того, як вона остаточно просушена, а потім протоплена підвищеної порцією палива (для отримання максимальних зрушень цегли при нагріванні). Штукатурку наносять шарами на попередньо промиту, очищену від глини і добре розігріту поверхню печі, рясно змочену водою, причому товщина штукатурки повинна бути 1-1,5 см.

В особливих випадках піч можна фарбувати олійною фарбою по серпянка, наклеєної на оштукатурену поверхню. Для цього на абсолютно суху штукатурку наносять рідкий шар масляної шпаклівки, на яку відразу ж натягують без складок і зморшок серпянку. Виступила на її поверхні шпаклівку видаляють. Після остаточної просушування шпаклівки і серпянки виробляють вторинну шпаклівку, а після висихання печі — фарбування олійною фарбою.

До здачі в експлуатацію піч повинна бути просушена, для чого на колосникових гратах протягом 1-1,5 годин підтримують легкий вогонь; топкова і піддувальна дверцята, засувка або в'юшки повинні бути як під час топки, так і після неї повністю відкриті. Піч протоплюють 2 рази на добу, поступово збільшуючи кількість палива, поки зовнішні стінки перестануть отпотевать і піч просохне.


Смотрите также: